Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/cfntkkbn/public_html/other-sites/pechka.su/14ed623ede410d5fa6b883e20a6b5c76/sape.php on line 193
Перед тем как строить печь
   
Главная История
Технология
Фотогалерея Контакты
 

Перед тем как строить печь

Перед тем, как поставить печь в своем доме, необходимо ответить себе на вопрос: зачем она вам и какими функциями должна обладать. Мы будем говорить только кирпичных печах. Металлические печи может быть и хороши в некоторых случаях, но если речь идет о строительстве жилья, то ориентироваться на них не следует. В первую очередь потому, что такое отопление вредно для здоровья.

По существующим гигиеническим нормам температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 70°С. Дело в том, что при более высоких температурах происходит пригорание пыли, содержащейся в воздухе, с выделением вредных веществ. Наверное многим приходилось чувствовать в помещениях с буржуйками запах "горелого металла", или, по крайней мере, слышать выражение "печь выжигает кислород". Этот самый неприятный запах и есть продукты сухой перегонки пыли. Сейчас почему-то об этом забыли, хотя еще в конце 19 - начале 20 века вопрос был выяснен. Тогда, как и сейчас, в моду стали входить заморские металлические печки.

Классификация печей

Итак, кирпичные печи бывают:

Отопительные. Как следует из названия они предназначены только для отопления помещений. Небольшие прямоугольные отопительные печи называют "голландками" . Название появилось в 17 веке, когда печи облицовывались изразцами, а последние завозились из Голландии.

Отопительно-варочные. Предназначены как для отопления, так и для приготовления пищи. Если печь имеет плиту и духовой шкаф, то ее часто называют "шведкой ". Этимология термина точно не известна. Есть мнение, что при Петре I пленные шведы устроили мануфактуру по производству изразцов, отсюда и название.

Русские. Или иначе - духовые печи. В принципе они тоже относятся к отопительно-варочным, но по множеству своих возможностей это поистине уникальный аппарат. Существуют русские печи с нижним прогревом - оптимальный вариант для сельского быта.

Камины. Можно разделить их на два класса. Настоящие и имитации. Настоящий камин - это открытый кирпичный камин, даже если он без дополнительной отделки и сложен из простого кирпича. К имитациям отнесем всевозможные импортные каминные вставки (название само за себя говорит- не камин, а вставка) и прочие сборно-блочные штуки. Потенциальным заказчикам советую понять, что это – дорогой ширпотреб.

Печь с камином - это камин встроенный или пристроенный к печи. В такой конструкции две топки - печная и, собственно, камин. Желательно, чтобы боковые и задняя стенки камина нагревались при топке печи - это увеличит теплоотдачу устройства.

Каминопечь имеет одну топку с топочной дверкой увеличенного размера со стеклом. Система задвижек позволяет направлять газы либо в систему дымооборотов, либо прямо в трубу. В режиме печи топочная дверка закрыта, а дым направляется в каналы печи. Если вы хотите полюбоваться открытым огнем, то открываете задвижку прямого хода и топочную дверку. Печь работает как камин. К достоинствам такой схемы можно отнести возможность изготовления небольшого по размеру изделия.

Банные печи. Настоящая банная печь – каменка для русской (так сказать классической) парной должна создавать температуру в парилке 60-80°С. Камни должны находится внутри печи, за дверкой, и раскалятся докрасна. Для этого их нагрев должен быть прямым (то есть пламя проходит через камни).

По типу конвективной системы печи различают на канальные и бесканальные (по другому колпаковые). Колпаковые печи появились в 1930 годах. Автором многих конструкций и идеологом данного направления был И. С. Подгородников. По сравнению с канальными конструкциями колпаковые схемы позволяют уменьшить газовое сопротивление печи, добиться более равномерного прогревания печи по поясам, и как следствие уменьшить трещинообразование. Но главное их преимущество в том, что такие печи гораздо менее чувствительны к несвоевременному закрыванию задвижки трубы. Они гораздо меньше продуваются холодным воздухом в этом случае.

Теплопотери помещения и размер печи

Размер печи и ее мощность определяется теплопотерями помещения. Можно даже сказать, что печь ничего не греет, а просто восполняет теплопотери помещения. Если бы дом был абсолютно теплоизолирован, как термос, то человек своим теплом нагревал бы его достаточно. Неправы те, кто недостаточно заботливо относится к утеплению дома. Затраты на утепление окупятся очень быстро уменьшением годового количества топлива и комфортом проживания. В последние годы постоянно пересматриваются нормы теплопотерь зданий. Если раньше для наружных стен жилых зданий в Московском регионе минимальное сопротивление теплопередаче принималось R =1.1м2*ч*°С/ккал (что соответствует 17 см деревянной стене), то согласно СНиП 23-02-2003 рекомендуемое значение R =3.16м2*°К/Вт (3.67м2*ч*°С/ккал). Деревянная стена с таким R должна иметь толщину около 50 см . Разумеется, что такого высокого теплосопротивления можно достичь только с применением современных материалов – пенополистирола, минеральных ват и пр.

Расхожее в народе мнение о том, что если будет холодно – подтопим посильнее приводит к перетопке печей, трещинообразованию и преждевременному выходу их из строя. Большинство проблем с печами возникают в сильные морозы именно по этой причине.

Потери тепла помещением складываются из теплопотерь собственно через ограждающие конструкции и потерь на вентиляцию. Существует множество различных способов и таблиц для расчета.

Вентиляция осуществляется естественным образом, через неплотности окон и двери, инфильтрацией через стены, поэтому оценить ее весьма сложно. Если, например, принять, что воздухообмен составляет 20 м3/час, то теплопотери будут 390 ккал/час. Итого суммарная мощность теплопотерь составит 4075 ккал/час (4727 Вт).

Утепление углов

Интересно, что удельные теплопотери через углы здания выше, чем через плоскость стены (при одинаковой толщине и материале). Объясняется это неравенством площадей теплоотдачи и тепловосприятия - наружный “периметр” угла больше внутреннего. При неблагоприятных обстоятельствах это может вызывать такое неприятное явление, как промерзание углов. В частности, этому способствует уменьшение конвекции в углах, за счет их загромождения мебелью и пр.

В деревянных зданиях, рубленных в лапу (в угол, без остатка), или сложенных из бруса ситуация еще более осложняется. Известно, что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше чем поперек. Если через стену тепловой поток проходит перпендикулярно волокнам, то в углах он направлен практически вдоль, через торцы бревен. Поэтому в отапливаемых зданиях, рубленых в лапу (особенно при недостаточно толстых бревнах) рекомендуется утеплять углы накладками из досок.

Характерно, что раньше жилые здания никогда не рубились в лапу, а только в обло (с остатком). Выпуски бревен надежно защищали углы от промерзания.

Расположение печи в доме

Местоположение печи в доме желательно задавать на стадии проектирования здания. А планировку комнат уже делать вокруг печи. Плясать, как говориться, - от печки, учитывая следующие вещи:

Желательно, чтобы под печью не проходили половые балки. Количество балок перекрытия и стропил над печью свести к минимуму.

Располагать печь по возможности ближе к центру здания, чтобы труба вышла недалеко от конька. Особенно это важно в домах с высокими крышами. В противном случае, наружная часть трубы окажется слишком высокой.